| Omar's profileEspacio de OmarPhotosBlogLists | Help |
Espacio de Omar |
||||
|
March 04 OUAGADOUGU EN LLAMAS«…todo ha aumentado, la comida, la bebida, cada vez son mas caras. Luego los funcionarios, los ricos y la gente de Compaoré no hacen más que robarnos el dinero para comprarse todo tipo de lujos, mandan a sus hijos a estudiar a Francia, Estados Unidos y se compran buenos coches. Mientras, nosotros no podemos ni pagarnos para comer tranquilamente. Hay que manifestarse, tenemos que hacernos oír. Romper semáforos, casas de alcaldes, quemar neumáticos. Todo sirve. Así, se darán cuenta de que nosotros también contamos cuando tengan que coger de su dinero para pagar todos los arreglos…” Salif, Joven artesano
“…las verduras, la carne, el pescado, los productos de limpieza, etc, todo vale mas. No es posible. Esto no es bueno, no esta bien…” Pauline, Mujer de la limpieza
“…no esta bien. Armar todo este escándalo de forma violenta no esta bien. Es absurdo porque además, después somos nosotros los que salimos perjudicados y tenemos accidentes por no tener semáforos, por tener las calles sucias. Ellos pasan como quieren con buenos coches y no tienen peligro de accidente. Esta bien manifestarse, con pancartas, con huelgas, pero de esta forma. La gente aquí no tiene educación. Los africanos tenemos un problema…” Moussa, Estudiante de Informatica
Estos son algunos de los testimonios que he escuchado después de los altercados de la semana pasada. Como habréis deducido, la gente salio a las calles e hizo huelga, para manifestarse contra las subida de los precios. Yo calculo alrededor de un 5% la subida, lo cual es bastante bestia para la clase trabajadora.
Los franceses tenían prohibición de ir a trabajar, el resto de personal de las ONG e instituciones, estábamos advertidos de andar con mucho cuidado y evitar salir a la calle. Efectivamente, como estaba previsto, hubo altercados, actos de violencia entre la policía y los manifestantes. Se quemaron neumáticos, se ensuciaron las calles, se tiraron piedras contra los comercios y algunos coches de ONGs y del gobierno, se rompieron la mayoría de semáforos de la ciudad. La policía cargo con fuerza, con bolas de caucho, gas lacrimógeno, e incluso algún tiro al aire. La semana anterior ya había habido tres muertos en dos de las ciudades más importantes después de la capital. La situación fue bastante tensa. Esta semana ya esta calmada.
Por suerte nosotros no tuvimos ningún problema. Yo fui a trabajar y vi desde el tercer piso de la universidad cortinas de humo en la ciudad. Sin embargo, unos amigos españoles que estaban de visita, si vieron escenas fuertes e incluso les amenazaron con piedras cuando se disponían a salir de viaje con un 4x4. Estaban bastante asustados cuando nos lo contaban y por supuesto sorprendidos.
Las calles se limpiaron en un día, y los semáforos se están arreglando poco a poco. Es sorprendente la rapidez con la que ha actuado el gobierno. Ni en las fallas de Valencia tenemos la ciudad limpia tan rápidamente. A ver si la Rita toma ejemplo…
En fin, la situación es complicada. Tanto Salif como Moussa tienen razón y me dan argumentos bastante convincentes para explicarme lo ocurrido. Por supuesto estoy en contra de todo acto que implique violencia, pero, no me encuentro en su situación. Tengo un sueldo correcto y todo tipo de facilidades por tener pasaporte español. February 21 OUAGADOUGOU - TOMBOUCTOUAprovechando las vacaciones de navidad, que por supuesto existen en Burkina Faso, país con la mitad de la población cristiana (6 millones de habitantes), un grupo de nueve personas nos disponemos a partir rumbo al vecino país Malí.
Unas navidades sin Corte Inglés, Papa Noel ni los Reyes Magos, no son Navidades. Así que, a falta de emociones fuertes tales como las comidas familiares, las cenas de empresa o los ciegos de nochevieja, nos decidimos a recorrer 2000km para llegar a Tombuctú, ciudad legendaria, fantasma y casi inaccesible, acogedora de estudiantes, comerciantes y viajeros, de la talla de León el Africano, entre los siglos XII y XV.
El camino no es fácil, autobús, ranchera, taxi, 4x4 y piragua serán nuestros medios de transporte.
Con pasaporte visado en la embajada de Malí en mano, el grupo se compone de cuatro voluntarios de Naciones Unidas, Sebastián (Alemania), Dina, Ade y yo, una cooperante canadiense, Marie Eve, todos residentes en Uagadugu, y cuatro amigas andaluzas de Ade que aportaran gracia y salero al asunto.
Primer objetivo: Mopti. Situada a 450km de Ouaga, Mopti es la tercera ciudad mas importante de Malí después de Bamako, la capital, y de Ségou . Es una ciudad bastante turística ya que se encuentra cerca del Pays Dogon (región con poblados tradicionales al borde de las colinas) y esta situada a orillas del río Níger. Esto permite a muchos viajeros navegar en piragua por uno de los ríos más largos de África. Precisamente el gran atractivo del viaje es el paseo de tres días y dos noches en piragua desde Mopti a Tombouctou.
Para llegar a Mopti, es necesario varios medios de transporte. Para empezar un autobús de Ouaga a Ouahigouya, que hace unos 200km en tres o cuatro horas dependiendo del día. Una vez allí, el único medio para cruzar la frontera es un taxi-brousse. En África del Oeste este es el transporte público mas utilizado para viajar de una ciudad a otra. Burkina es uno de los pocos países en la región que tiene un buen servicio de transporte público con autobuses para casi todas las ciudades y pueblos importantes, relativamente cómodo y asombrosamente puntual. Pero también la furgoneta de nueve plazas, ocupada por el doble de personas y normalmente algun que otro animal, tiene su lugar en este país.
Tras tres horas de viaje para poco más de 50km, dos puestos fronterizos y dos puestos de policía, llegamos a Koro, primera ciudad tras cruzar la frontera. De allí hay que encontrar transporte para nuestro esperado primer destino, Mopti. Una hora y pico después de la llegada a Koro, con tiempo de comer un gran plato de arroz para los cuatro, con una salsa verde y picante nada sabrosa, el taxi que nos llevara hasta Mopti se llena y podemos partir. Si uno quiere salir antes, o paga las plazas vacías que quedan por llenar o se queda esperando a que lleguen los pasajeros suficientes para llenar el taxi.
Esta vez, con el culo ya acostumbrado, al ritmo de Bob Marley y bajo un cielo lleno de estrellas digno de ver, el viaje se hace más llevadero.
Finalmente, a las diez de la noche, los cuatro primeros viajeros llegamos al albergue recomendado en Mopti y a dormir que el siguiente día es día de negociaciones.
A la mañana siguiente, con el desayuno aun sin acabar, se nos presentan los “piragueros” para negociar la piragua. Tres horas son necesarias para que ambas partes lleguemos a un acuerdo y quedemos contentos. La primera hora fue cosa de todos, pero las dos siguientes, me marque un mano a mano con Pina, nuestro “piraguero”, con el que tras compartir risas, anécdotas e incluso antepasados en común, llego al acuerdo de descender de Tombouctou a Mopti, 3 días y 2 noches por el módico precio de 200.000 fCFA, que vienen a ser unos 300€. A dividir entre nueve personas no esta nada mal teniendo en cuenta que el precio inicial era el doble…
La tarde en Mopti es realmente agradable. Paseamos por las callejuelas de la ciudad jugando con todos los niños que nos cantaban, - toubabou! toubabou! – que significa “hombre blanco” en Malí y otros países de África del Oeste como Senegal. La palabra “tubabu” tiene un origen curioso, y es que “tabib” significa medico en árabe. Y como los primeros hombres blancos que llegaron a la zona, solían ser misioneros con conocimientos en medicina, se les llamo los tubabu que viene a ser una derivación de tabib. El árabe como lengua tiene una fuerte influencia en la zona por motivos históricos y religiosos.
Para finalizar la tarde, nuestro querido amigo Seb nos tenía preparados unos “pastelitos” desde Ouaga, que nos comimos muy a gusto…
Lunes 31, por fin llegaran el resto de viajeras y al día siguiente rumbo al segundo destino: Tombuctú.
Tranquilidad y paseo son las palabras justas para describir este día que muchos de vosotros habréis pasado organizando donde cenar y con quien salir.
Con las chicas recién llegadas, asistimos a una cena preparada por el albergue con el motivo de fin de año. Conozco a una española, Leire, que se crió en África, porque sus padres eran hippies, según me dice ella. Lleva dos años trabajando en Mopti tras haber hecho la Universidad en Madrid y en La Habana, y se marcha en seguida a Bamako a trabajar con la nueva agencia de la Cooperación Española que abre en el 2008. Una mujer interesante.
A la una, y durmiendo en el techo al aire libre del albergue, se acaba la nochevieja del 07-08 para nosotros en Malí. A soñar con las dunas de Tombuctú…
Martes día 1 partimos a Tombuctú con el peor chofer de 4x4 que nos podía haber tocado. Todo un clásico entre los españoles, salimos con dos horas de retraso. Por esta razón, nuestro chofer, un tipo bastante desagradable, no para de gemir y emitir sonidos que se suponen palabras no muy bonitas en su lengua, cada vez que paramos para cubrir nuestras necesidades. Pero al final, parece que el tipo tenía razón, e íbamos a llegar tarde. A donde? Pues a cruzar el río Níger para llegar a Tombuctú. Justo cuando llegamos se acaba de marchar el último barco a las 7 de la tarde y no viene otro hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Imaginaros el panorama, a la orilla del río, con dos o tres cabañas mal hechas y una algo más grande que hace el papel de “cafetería”, sin nada que comer puesto que no teníamos previsto tal percance, y con el chofer que no para de gritar histérico porque hemos perdido el barco.
Resignados, nos organizamos para pasar la noche los unos pegados a los otros para darnos calor humano, vigilar nuestras pertenencias e intentar dormir unas horas en el suelo de la “cafetería” tras un intento fallido de timo por parte de nuestro querido chofer, ya algo mas calmado, que pretendía colárnosla haciendo pagar esa noche por meternos en una cabaña, sin conocer en que condiciones, mientras que los chicos de la “cafetería” nos dicen que no hay porque pagar si queremos dormir al lado de ellos en el suelo.
Antes de conciliar el sueño, tengo la suerte de conversar con un grupo de jóvenes que vuelven de las vacaciones de su pueblo a Tombuctú a estudiar al instituto. El líder es Hassan, árabe y de tez más clara que el resto, se le ve espabilado e inteligente. Me cuenta que han marchado diez km porque el camión que se habían montado se había estropeado. Es bastante probable que nos los cruzáramos en la carretera. Hassan habla francés, árabe, peul, bambara y tamashek, e intenta chapucear ingles. Un maquina el chaval. Por desgracia va bastante atrasado en la escuela, al igual que sus amigos. Los medios no son los adecuados. Aun así tiene muy claro que quiere entrar en la academia militar y seguir estudiando. Llegara a algún puesto importante, o bien la vida lo devolverá allí de donde el viene, a cultivas y a pastar ganado. Igualito que un quinceañero de la terreta…
Nos encontramos con una ciudad calmada, llena de historia y de encanto. Todas las casas, e incluso todas las construcciones de dos pisos, contadas con las dos manos, están hechas en “banco”, tierra marrón con algo de cemento. Muchas se caen en la época de lluvias. Uno de los grandes problemas en la zona cuando llega la lluvia.
Es agradable pasear por una ciudad de color marrón, a las puertas del desierto, y tan cargada de grandes recuerdos de una época de esplendor vivida hace más de 500 años.
Ciudad de Touaregs, Tombuctú ofrece a los visitantes un paseo en camello acompañado de los Tourages que te preparan el te viendo la puesta de sol. Como buenos turistas, nos damos el gusto. Nos atardece en el desierto del Sahara. Interesantes vistas.
Día y medio bastan para visitar Tombuctú y llevarse algún recuerdo. Yo me llevo la dirección del jefe Touareg quien me propone algún día ir a hacer la ruta de la sal durante 40 días andando por el desierto con ellos y 200 camellos que recogerán la sal unos cientos de km al norte para luego venir a venderla a Mopti. Parece un viaje interesante.
Por fin en la piragua, disfrutamos de 3 días y 2 noches de tranquilidad y buenas vistas, durmiendo en las orillas del río cuando el cuerpo lo pedía, y viendo amanecer y atardecer sobre una piragua navegando agua dulce. Una pasada la variedad de pájaros y los pueblecitos que nos vamos encontrando por el camino.
A parte de una avería que nos retrasa unas horas con respecto a lo planeado, el viaje en piragua transcurre con total normalidad y mucha calma.
Llegamos a Mopti de noche y con cansancio acumulado. Pero aun con suficientes fuerzas para dormir a penas 5 horas y partir rumbo Uagadugu. Doce horas de viaje y, hogar, dulce hogar. January 15 MI PROYECTO EN EL ECUADOR DEL PERIPLOEl TOR numero 8 requería de un informático para la creación de una base de datos de las ONG del país. Este proyecto se realiza en una asociación junto con el PNUD. La asociación esta compuesta de universitarios pertenecientes a las facultades de Gestión e Informática. Es por ello que normalmente el informático enviado por las universidades españolas estaría en todo momento acompañado por sus homólogos autóctonos.
Yo no soy informático sino economista, y los informáticos que debían ayudarme de la Asociación se los ha tragado la tierra. Así que la cosa empezó de forma compleja. Por suerte, este proyecto interesaba a varios organismos importantes (UE, ONU, Estado) y formaba parte de un comité de discusión donde si había informáticos y contactos para llevar a cabo la tarea. Así pues, el trabajo comenzó y ya ha dado su fruto tras largas reuniones, debates, y demás. Podemos ver el resultado de 50 ONG ya en la base de datos en línea, con perspectiva de aumentar día a día esta cifra, en la página web www.ongburkina.org.
Dado que este proyecto solo me ocupaba la mitad del día, y ya estaba algo cansado de pasar la otra mitad en el Messenger y leyendo el periodico, ya que a esto se le puede dedicar una horita al día sin problemas, me propuse hacer algo mas. La asociación donde trabajo es bastante joven. Nació el ano pasado y tenía un fuerte déficit de organización. Así que me reuní con el creador, que es mi supervisor, y le propuse una “reestructuración”. Acepto a gusto. La idea es bastante interesante, solo faltaba desarrollarla. Sin dejar de lado el proyecto de la base de datos, me he dedicado a organizar en programas la asociación de manera que gane dinamismo y eficiencia. Se trata de una asociación de voluntarios de una Universidad privada de Gestión e Informática. La idea era tener ocupados y comprometidos con la causa a los estudiantes, normalmente nacidos en familias con facilidades economicas a diferencia de la mayoria de jovenes del pais. Así que se pretenden utilizar sus competencias para colaborar con los proyectos de desarrollo de las ONG locales. De esta manera, ellos ganan conciencia en el tercer país mas pobre del mundo según las NU, CV y experiencia, y las ONG ganan paginas web, bases de datos, elaboración de estrategias, contables, etc etc. No hay dinero de por medio. Solo buena voluntad y ganas de trabajar y desarrollar proyectos de vida. El proyecto acaba de empezar, aun no hemos mandado ningún estudiante, pero es posible que el lunes ya se incorpore el primero para un proyecto de un mes en una asociación dedicada a frenar el proceso de pobreza que provoca la desertificación del Sahel, al norte del país.
Esperemos que todo salga bien y que el proyecto propuesto pueda durar para siempre enviando muchos voluntarios, ofreciendo muchas experiencias y creando muchas colaboraciones. MI SEGUNDA MALARIAMediodía. Como un sábado cualquiera espero que la comida este lista. Hoy no me toca cocinar. A diferencia del resto de sábados, hoy no me encuentro en plena forma. El jueves noche caí enfermo de malaria. Dos días después, como es normal, los dolores musculares, la fiebre y el malestar general siguen presentes. Por suerte ha sido un paludismo flojo y tratado a tiempo. En dos días espero estar listo para ir a trabajar y hacer deporte.
La malaria es una de las causas principales de muerte en África. Bien es sabido, que la falta de recursos del ciudadano medio para hacerse con los medicamentos, o bien la escasez de estos, impiden evitar el fatal desenlace de la muerte.
A decir verdad, se trata de una enfermedad fácilmente tratable que se caracteriza únicamente por una subida de la temperatura corporal, migrañas, dolores musculares y malestar general. Si, ya se, estaréis pensando que si me parece poco. Yo os diré que si. Tras sufrirla por segunda vez, puedo asegurar que una simple fiebre en casa o una lesión algo seria, no tienen nada que envidiarle en lo que al dolor e incomodidad se refiere. Así pues, no penséis que uno se esta muriendo cuando tiene la famosa y temida malaria. Con un buen tratamiento, la cosa no llega lejos.
En la gran mayoría de casos, no le toca a un occidental. Bien nutrido, con medios económicos de sobra, y el saber reaccionar, el occidental no tiene nada que temer frente a tal enemigo salvo que se encuentre en un lugar desprovisto de toda asistencia sanitaria en unos cientos de Km. a la redonda. Esto es posible y ya son muchos los que han vivido tal desgracia y no han sobrevivido. Basta con adentrarse en la salvaje naturaleza africana y jugar al aventurero para correr ese tipo de riesgos.
Así pues, son los habitantes de este continente, habitualmente desarmados para tal guerra, los que sufren la malaria como una enfermedad mortífera a la altura del SIDA o el cáncer en nuestro mundo. Cuando un ser humano mal nutrido sufre de fiebre, esta puede fácilmente acabar con su existencia. Sin defensa alguna, falta de vitaminas, proteínas y demás elementos básicos que nuestro cuerpo necesita, una persona se vuelve realmente vulnerable frente a las picaduras de los diminutos insectos capaces de causar la muerte.
Ya hace tiempo que se investiga a cerca de una vacuna antipalúdica. Parece ser que existe, pero no existe mercado capaz de absolver la oferta de tal medicamento. Que interés pues? Al fin y al cabo, a nadie le quita el sueno saber que miles de personas mueren a diario a causa de los feroces mosquitos. Las personas que importan de cara al mundo, están protegidas. November 28 OUAGADOUGOU Y LOS MECANICOSEsta tarde me disponía a ir al "Recreation center of the U.S. embassy", Rec para los amigos, para pegarme un bañito en la piscina y hacer uso del gimnasio. No ha podido ser. Una vez mas mi querida mobylette me ha dejado tirado en medio del camino. Sí, dos meses casi de relación y aun me trata de esta manera. Porque será que cada tres días hago una visita al mecánico y le pago el equivalente a una comida a la africana para al menos cinco personas? La respuesta es sencilla, y yo soy tonto (o vago más bien).
Simon, nuestro mecánico habitual, utiliza un método de trabajo muy común entre el gremio autóctono: si ves un europeo, cóbrale el triple y haz mal tu trabajo para que en tres días vuelva con otro problema. Un "nasara" inteligente y sin ganas de que le tomen el pelo se hubiera dado cuenta de que este mecánico es igual o peor que los cuatro que ya conoce en tan solo mes y medio. Pero cuando trabajas de lunes a viernes, lo que menos te apetece es buscar un buen mecánico en tu tiempo libre. Implica irte lejos de casa, quizás a oscuras o andando bajo un sol justiciero, con la moto estropeada, levantarte antes, o meter la moto en el maletero de un taxi y pagarle una fortuna. Por cierto, no os imagináis todo lo que un taxi, moto o bici es capaz de transportar por estos pueblos. Así que, lo más fácil es andar un par de calles y llevarle la moto a nuestro querido Simon pensando que ya me timo la otra vez, tanto con el precio como con las piezas, y que no es posible que lo vuelva a hacer. Sin embargo, repite, y cruza los dedos para que yo también lo haga. En lugar de hacer bien su trabajo y ganarse un cliente que a la larga le será más rentable prefiere asegurarse una buena comida para él y sus secuaces. No es más que un resultado ineficiente, propio de un problema de teoría de juegos. Ambos buscamos mayor beneficio y menor coste a corto plazo. He aquí la naturaleza de Mama África, lo que cuenta es el qué comeré hoy, y no mañana. Paradigma de la supervivencia del día a día. Viva el corto plazo! Para que estudiar si pidiendo en la calle se ganas más, para que usar preservativo si me da menos placer y me cuesta dinero, para que trabajar si robar es más fácil y rápido… El futuro es tan incierto en países donde el 45% de la población vive con menos de un euro al día, que vivir en la calle, tener el sida o ir a la cárcel, se convierten en riesgos menores..
Esta vez creo que ya basta de hacerme el africano. Seré prudente, y perderé la mañana en ir a un buen mecánico con alguien de confianza, aunque este lejos, haga calor o tenga que meter la moto en el maletero de un taxi. Pero, como se que este será el bueno? Es que a la quinta va la vencida? Yo pensaba que era a la tercera…
"Nasara" significa hombre blanco en Moré, el dialecto mas hablado en Burkina Faso, sobretodo en Ouagadougou, la capital. En África Subsahariana, un español, un chino, un árabe, un berebere o un sueco, son "nasaras" (o el equivalente en los otros tantos miles de dialectos existentes). Todos estan condicionados en esta parte del continente. La mayoría de las veces que alguien se te acerque en la calle o quiera ayudarte si tienes algún problema, querrá algo a cambio. En Europa esto se considera un mal gesto, - que interesado!, diríamos. Aquí, no hay que tomarlo de esta manera. Forma parte de la cultura. El blanco tiene dinero. Aprovechemos, no podemos dejar pasar la oportunidad. Acaso es mentira? Que alguien me diga si conoce un solo blanco en África que no tenga recursos suficientes para comer cuando le plazca, ir al medico, o volver a su país si es necesario. Como dice el gran Kapuscinski, "…la africana es una cultura de intercambio, tu me das algo y es mi obligación corresponderte…" "… surgen muchos malentendidos cuando una de las partes no comprende que son susceptibles de intercambio valores de naturaleza diversa, por ejemplo, que los simbólicos se cambien por los materiales y viceversa…" . Supongo que hay que dar un paso mas y "resignarse" a nuestra nueva realidad aceptando que una moneda de 100 francos CFA (0,15 cent. de euro), no tiene porque pervertir una relación ni a un "nasara".
|
|
|||
|
|